conseils pour chargeur modélisme

Tampis ce sera pour la prochaine fois.

Et avec des fils sur isolant il faut souder vite pour que l'isolant ne se détériore pas. Il fond très vite à la chaleur et 20W suffit à le fondre rapidement si on insiste.

Il faut dénuder sur 1cm et étamer gentiment c'est bien ça? Sinon on fond l'isolant?

Merci pour ton lien Darkmaster666 la y'à tous au moins, faut que je regarde ça tranquile

De rien, l'entre-aide ça sert à ça.

pareil que fab, excellent ce lien mais petite question : c'est quoi les prises bleues qu'on voie ?

sinon, quand vous dites "étamer", c'est quoi, c'est étaler ?

étamer, c'est le fait d'étaler l'étain chaud sur un composant.
les prises bleues sont encore un autre système de raccordement électrique.

ok merci pour étamer

après

es prises bleues sont encore un autre système de raccordement électrique.

...j'avais compris mais je me demandais ce que c'était comme connectiques..on dirait des dominos

C'est vrai que ça y ressemble, j'ai lu je sais plus sur quel site que c'est pour un meilleur passage
du courant, y'avait marqué une intensité mais je trouve plus combien.
ça fait unpeu comme le raccordement moteur de nos rc mais avec plastique dur plutôt que le guainage souple.

ça vaut quelque chose "ntelect" comme marque de batt?
Y'a des site de vente mais ça serait plus unemarque pour air-soft-gun,
certain forum disent qu'il vaut mieux GP (comme Coralie.B) ou Venom.

Là on entre à nouveau dans une totale incompréhension d'une batterie, quelle qu'elle soit !

Si tu entre 3000 mAh dans une batterie 3000mAh, c'est qu'elle est totalement vide, voire complètement morte !!!!
Ce cas ne doit jamais se présenter car une batterie (lipo, nimh ou autre) doit garder un minimum de charge.

Forcément, on ne doit jamais retrouver le nombre de mA de capacité max de la batterie ! si c'est le cas, c'est que tu as trop tapé dedans et tu peux la jeter

Se fier au nombre de mA entré en charge est une ineptie, aucun chargeur n'est capable de le faire proprement, ça reste une estimation

De plus, en entrant 3300 mA max, s'il en restait 1000, on arrive au compte

Il ne faut surtout pas croire qu'une batterie déchargée tombe à zéro, sinon, on peut jeter toutes nos lipos

Oui mais sur ce coup on en à parler avec Laurent le prob et que tu peux pas rouler avec, elle coupe systématiquement toute les 30 secondes alors qu'avec les deux que j'ai commandé à l'origine avec Rusti, pose aucun prob, elles acceptent la bonne capacité et ne coupe pas, toute façon c'est un débat qu'on à eu au téléf et Laurent à eu des retours sur ces bats............

Suis désolé mais il aurait été préférable qu'il réponde lui même puisque silence depuis quelque temps

ok dans ce cas, fab

Il est en vacance, semble il, pas de réponse non plus pour ma part

ha oki c'est pour ça alors, c'est bien que tu me le dise, je m'inquièterais moins

fabjouet a écrit:ha oki c'est pour ça alors, c'est bien que tu me le dise, je m'inquièterais moins

Je confirme le fait que Laurent est en vacance.

rey a écrit:Là on entre à nouveau dans une totale incompréhension d'une batterie, quelle qu'elle soit !

Si tu entre 3000 mAh dans une batterie 3000mAh, c'est qu'elle est totalement vide, voire complètement morte !!!!
Ce cas ne doit jamais se présenter car une batterie (lipo, nimh ou autre) doit garder un minimum de charge.

Forcément, on ne doit jamais retrouver le nombre de mA de capacité max de la batterie ! si c'est le cas, c'est que tu as trop tapé dedans et tu peux la jeter

Se fier au nombre de mA entré en charge est une ineptie, aucun chargeur n'est capable de le faire proprement, ça reste une estimation

De plus, en entrant 3300 mA max, s'il en restait 1000, on arrive au compte

Il ne faut surtout pas croire qu'une batterie déchargée tombe à zéro, sinon, on peut jeter toutes nos lipos

Non pas trop juste ça.

Les capacités de batterie tant Lipo que NiMh répondent à des normes de mesure.

Pour NiMh c'est décharge jusque 0.9V/cell donc pour les 6 cells qu'on utilise c'est 5.4V. Ça correspond de toutes façons au seuil d'arrêt des engins RC car en dessous de 5.4V il vont s'arrêter. On arrête donc quand la batterie est effectivement vide. Donc en résumant un Stampy s'arrête naturellement quand on est dans les 5.4V et que la batterie est totalement vide. Si elle est pas vide on est au-dessus de 5.4V et le véhicule marche encore.

Pour les Lipos la condition d'arrêt est 3.0V par cellule.

Les capacités se mesurent en mode décharge avec les chargeurs. Ils sont fait pour et c'est un microprocesseur qui fait l'intégration temps/intensité pour calculer les capacités très précisément.

Pour la charge, ça différent un peu entre NiMh et Lipo. Le Lipo est précis au niveau de la détection fin de charge pour peu qu'il y'ait un équilibreur. Arrêt sur courant = 0.03C et charge à tension constante de 4.20V. Donc là on a pratiquement un rendement de 1 entre charge et décharge.

En NiMH pas d'équilibreur donc le delta V sur des éléments série est un peu folklorique. La charge est entre 20 et 30% supérieur à la valeur de la capacité de la batterie. Donc pour une 3000 on peut remettre entre 3000 et 3900mA quand elle est vide. Si on remet que 2500mA c'est qu'elle ne fait pas 3000 ou qu'elle n'est pas vide.

Donc bien que la valeur que l'on remet pendant la charge ne représente pas la capacité de la batterie elle donne un bonne idée de l'état de décharge de la batterie ou de sa capacité générale.

Si tu vides un batterie de 4500mA que ton véhicule s'arrête et si tu ne remets que 3000mA pendant la charge c'est que ta batterie fait moins de 3000mA en capacité réelle.

La valeur de la capacité de charge qu'affiche le chargeur pendant la charge est également précise. C'est très facile pour lui de sommer les valeur d'intensité du courant envoyé par le temps sur des échantillons très faible : txi pour avoir la capacité entrée en mA, c'est le principe de l'intégration par partie en calcul intégral.

Ce qui est vrais c'est que c'est bien de ne pas vider complétement ses batteries. Seulement ça on ne le fait jamais car elles ne sont jamais assez grosse pour ce que l'on veut en faire. Mais bon puisqu'il y'a des conditions réglementaires d'arrêt sur les batteries pourquoi ne pas aller jusqu'à ces seuils normaux. D'ailleurs dés que les sytèmes sont équipé de condition d'arrêt ces ses seuils qui sont pris en compte.

Si la batterie dure plus de 20min on peut encore le faire.

Sur la T j'arrête à 20min alors qu'elle peut faire 23min donc pas vide.

Sur le Stampy avec les Lipos 5000mA je peux faire 25min (dans l'herbe) j'arrête à 20min et la Lipo n'est pas vide.

Sinon avec le Lipo-Saver réglé à 3.2V si on s'arrête au bip la batterie n'est pas complétement vide non plus et c'est bien.

Par contre une 3000mA en NiMh qui ne fait même pas 15min, j'arrête quand le Stampy n'avance plus.

Le mCx j'arrête quand il clignote

......

Suis tout à fait dac pour la charge de la bat, je rentre par exemple 3800mah sur une bat de capacité de 4300 alors que je l'ai pratiquement vidé vu que tu dois arrêter quand tu avance pratiquement plus, donc forcément c'est que ma bat accepte que 3800mah sur 4500mah( en plus c'est même pas 3800, c'est bien moins, me rappel plus maintenant avec toutes les bats mais me semble que c'est du genre 2300 sur une et 3300 sur l'autre, hein Dersie?)

Du coup j'en suis à avoir autant d'autonomie avec ma bat de 3000(origine) que celle de 4300GP, y'a forcément beug, de plus comme le disais tout à l'heure, elle coupe toute les 30 secondes voir ne s'initialise même pas avec, c'est bien que l'intensité et pas suffisante, elle s'écroule de suite et aucun prob avec les deux autres que j'ai...

Une 3000 cote 20€ et une 4300 40€, alors si pour le double du prix j'ai la même autonomie que pour 40€ je vois pas vraiment pourquoi acheter des bat de plus de 3000mah

fabjouet a écrit:de plus comme le disais tout à l'heure, elle coupe toute les 30 secondes voir ne s'initialise même pas avec, c'est bien que l'intensité et pas suffisante, elle s'écroule de suite et aucun prob avec les deux autres que j'ai...

Ça c'est sur. Je n'ai jamais eu une seule coupure de mon Stampy en cours de route sur aucune de mes batteries et en 79 pack.

J'ai eu 3 fois des coupures avec les batteries GP 4300mA de FabJouet sur 3 utilisations que j'en ai faite. Une coupure au milieu de mon jardin, pas grave et 2 autres coupures sur l'autre batt au milieu de la route. Donc là même sans question de capacité de batterie tu ne peux les utiliser que dans un endroit ou tu peux te retrouver à l'arrêt sans risque et surtout pas si tu es sur une route ou il faut dégager quand une voiture arrive. Là t'as l'air fin d'être calé au milieu de la route avec en semi remarque qui arrive dessus !

C'est clair que ta batteries à un problème Fab...........mais je rejoins Rey, quand il dit que même si la voiture ne roule plus , il reste un peu de jus dedans...........pour preuve l'ESC reste allumé

je rejoins Dersie aussi, car après avoir galérer pour réusir mes tests de batteries, un cycle charge/décharge permet d'avoir un e bonne idée de ce u'il y avait dedans.............confirmer ensuite par une charge

Bref je suis d'accord avec tout le monde mais pas sur tout

tout à fait, c'est ce que j'ai dis les bats (car j'en ai deux sur deux commander comme ça) n'est jamais vide complètement( d'ailleurs vaut mieux pas, quoi que c'est moins grave que sur une lipo) mais la la différence est trop importante, surtout comme disait Dersie la bat en général accepte plus que ça capacité indiqué

La on est est dans les 2000mah de moins c'est un peut exagérer mais bon ce sont des choses qui arrivent, rien à voir avec Coralie, pas de bol c'est tout, suis encore tombé sur les mauvais numéros et hélas j'en ai l'habitude depuis toujours

Bon, je suis passé dans un mag de bricolage en rentrant du taff, pour m'outiller un peu mieu:



Du coup j'ai racheté un fer à souder 60W en plus de mon 20/30w (au pire si ça chauffe pas assez je chaufferais avec les 2 en même temps ), une pompe à dessouder, un multimètre, 2 bobine d'étain, 1 pour électronique et 1 pour connexion électrique (je savais pas trop du coup j'ai pris les 2).
Les connexions Traxxas et mes accus n'ont qu'à bien se tenir!!!

houla, c'est du lourd comme investissement, c'est dingue les branches parallèles du modélisme............c'est une discipline vraiment complète

si tu peux , quand tu vas souder tes connectiques lipo /traxxas, faire un petit tuto ou quelques explications, ça serait cool car ça m'interresse grave mais comme je l'ai dit , j'y connait absolument rien

Investissement pas si lourd que ça:
-fer à souder 60W: 10€
-bobines étains: 3/4€ pièce
-multimètre 20€
-pompe de soudure 6/7€
C'est sür, je n'ai pas pris du haut de gamme!!!

Je ferais des photos et un tuto pour les connectiques, mais je ne suis pas un pro..... Je compte sur les autres pour me corriger!!

ha oui c'est sûr , pas bien chère le tout...........vais me pencher la dessus.........

et merci d'avance pour le tuto...............Dersie et Rey et les autres seront te conseiller................mais pas moi

Cette fois, tu es paré, l'ami

Pour l'étain, préfère le diamètre le plus fin, ça donne de meilleurs résultats
Pour le multimètre, je présume que tu sais l'utiliser, sinon, n'hésite pas
La pompe à dessouder te sera utile en cas de surplus d'étain, tu chauffe ta soudure jusqu'à liquéfaction et tu aspire celle ci avec la pompe (le plus près possible de la soudure).

Inutile d'avoir du haut de gamme pour un usage temporaire, tu as très bien fait

il manque juste de la gaine thermo-rétractable pour finaliser n'importe quel soudure que l'on souhaite isoler, mais tu l'a peut être déjà

En tous cas, ce matériel te sera utile, et pas uniquement en modélisme, ce n'est pas un achat à perte

Merci Rey!

En effet la gaine thermo j'ai déjà, dans différents diamètres.